Все поля обязательны для заполнения.

Регистрация Забыли пароль? Войти на сайт Обратная связь

Не имея возможности подключиться к централизованному водопроводу, приходится решать вопрос своими силами. Впрочем, при правильном подходе затраченные усилия будут восполнены.

Скважина под ключ

Ориентировочная стоимость скважины для среднестатистического дома 200 тыс. руб. Из них порядка 100 тыс. уйдут на бурение скважины в Рязани глубиной 80 м. Оборудование для скважины и дома (фильтр, насос, железобетонный колодец, бак, трубы и т. д.) будет стоить около 40 000 руб. ещё столько же придется потратить на монтажные работы.

Колодец

Стоимость сооружения колодца включает в себя копку (440 руб. за кольцо + 1200 руб. подсобникам) и материалы (от 440 руб. за кольцо + доставка).

Преимущества артезианской скважины

У артезианской скважины по сравнению со скважиной "на песок" или колодцем много преимуществ. Количество воды здесь неограниченно. Кроме того, скважина не заиливается и не высыхает. Вода в ней значительно чище.

«Недостатки» артезианской скважины

Единственным недостатком артезианской воды может быть превышение уровня железа и минеральных солей. Известны примеры, когда две артезианские скважины, расположенные на расстоянии 10-15 км друг от друга, отличались разительно: из одной поступала почти идеальная вода, а из другой - вода «ржавела» на глазах после подъема на поверхность. Настройте себя на то, что необходима очистка воды даже из артезианской скважины. Тогда, если она окажется кристально чистой, это будет для вас приятным сюрпризом.

Выбор буровой компании

В первую очередь проверьте, есть ли у компании все необходимые документы: в свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• лицензия на буровые работы;
• разрешение Государственного комитета по надзору за охраной труда.

Кроме того, буровая фирма должна обеспечить заказчика договором и технической документацией на скважину, а также предоставить санитарно-гигиенический сертификат и сертификат соответствия на используемые обсадные трубы.

Зоны контроля: проектирование

Скважина должна быть удалена от туалета или выгребной ямы не менее чем на 15 м и при этом находиться не ближе чем в 3 м от фундамента дома.

Следует обеспечить рабочую площадку размером не менее 3 х 8 м с возможностью заезда, чтобы было удобно не только бурить, но и обслуживать скважину впоследствии. Над площадкой должно быть свободное (без нависающих проводов или козырьков) пространство. Рядом нужно предусмотреть место для временного отстойника, необходимого для бурения, а также площадку для хранения оборудования в период работ. Приготовьтесь также к тому, что рядом с вашим домом расположится буровая машина, а по двору будет курсировать «водовозка».

Учитывая глубину эксплуатируемого водоносного горизонта, вода либо будет квалифицироваться как природное ископаемое, либо нет. В первом случае к более качественной воде добавятся денежные расходы и волокита с разрешительной документацией.

Устройство скважины

устройство скважиныСкважина сама по себе бесполезна. Она имеет смысл только как часть системы (см. схему), доставляющей воду в дом. И другим элементам этой системы следует уделить не меньше внимания. Нужно: 

обустроить устье скважины; 
установить насос; 
установить электрооборудование; 
проложить трубопровод.

Над устьем скважины необходимо сделать из железобетонных колец смотровой колодец глубиной 1,8—2 м, с перекрытием и люком или расположить кессон — металлический цилиндр с дном и крышкой диаметром 1 м. Смотровой колодец или кессон помешает грунтовым водам попасть в скважину, то есть защитит ее устье от затопления.

От колодца ниже глубины промерзания (приблизительно 1,4 м) к дому проводят закладную трубу. Внутри нее находятся электрический кабель, соединенный с блоком управления, и пластиковая труба, по которой вода попадает в бак-наполнитель. Воду из скважины подает скважинный насос. Насос и бак необходимо подобрать так, чтобы обеспечить водой весь дом. А электрический кабель должен быть приспособлен к водной среде.

Кроме кабеля к насосу подсоединяют пластиковую трубу и страховочный нержавеющий трос— их выводят на устье скважины в кессон и крепят на оголовок. Последний, в свою очередь, герметично крепят к обсадной колонне. Трубу, кабель и трос следует выбирать, учитывая характеристики насоса. В доме устанавливают пульт управления насосом — небольшой настенный ящик, с помощью которого включают и отключают насос, в том числе автоматический.

К перечисленным элементам нужно добавить гидроаккумулятор. Он задает предел повышения давления, уменьшает частоту включения насоса, а также служит демпфером гидравлического удара. Объем гидроаккумулятора определяют в соответствии с нормой потребления воды. В завершение устанавливают фильтр механической очистки и организуют выход холодной воды в общую систему.

Место и конструкция колодца

Место для рытья колодца в Рязани надо выбирать не ближе чем в 40—50 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, бань и т. п. Не рекомендуют устраивать колодцы на склонах оврагов и берегов рек, поскольку тогда они будут забирать грязные грунтовые воды.колодец

Для частного дома рекомендуют копать так называемый несовершенный колодец, то есть с притоком воды через донный фильтр (см. схему). Шахту такого колодца не следует заглублять в водоносный пласт более чем на треть его толщины, поскольку нижележащая вода, как правило, не питает колодец. Донный фильтр насыпают из трех слоев щебня или гравия, увеличивая его размеры для каждого очередного слоя. Если водоносный пласт сильно разжиженный, а приток воды обильный, гравийный фильтр насыпают на дощатый настил с отверстиями.

Оголовок колодца выводят на 0,6—0,8 м над поверхностью земли. Вокруг делают глиняный замок, поверх которого рекомендуют устроить сплошную железобетонную отмостку. Стенки колодца делают из дерева, бетона, натурального камня или кирпича, а деревянный колодец лучше всего строить из дуба. В России в последние 30—40 лет первенство завоевали бетонные колодцы, которые отличаются высокой прочностью, долговечностью и к тому же предпочтительнее в санитарно-гигиеническом отношении.

Строительство колодцев

Бетонные колодцы бывают монолитными, из колец или пластин. Строительство монолитного колодца или колодца из пластин связано с дополнительными затратами — и финансовыми, и временными. Чаще всего на частном подворье встречаются колодцы из бетонных колец.

Готовые кольца можно приобрести практически на любом заводе железобетонных конструкций, однако существует и практика изготовления колец частным способом. При этом мастера стараются придерживаться стандартных (ГОСТовских) размеров: внутренний диаметр 0,8—1,2 м, высота 0,7—1,2 м, толщина стенки из бетона 10—12 см, из железобетона — б—8 см. Нижнему самодельному кольцу придают слегка коническую форму. Его нижнюю кромку делают скошенной, а вот на заводские кольца, которые имеют прямоугольные торцы, приходится устанавливать башмак с резцом, хотя можно этого и не делать.

Бетонные кольца соединяют впритык. Чтобы предотвратить сдвиг, а также разрыв при опускании, устанавливают пластины из стали толщиной 4—5 и шириной 50—80 мм (три по кругу под углом 120°). Иногда, заботясь о плотности и прочности стыка, кольца соединяют в четверть или в раструб, скашивая ребро четверти. Металлические накладки скрепляют болтами, которые пропускают через заранее приготовленные отверстия. Стыки между торцами колец «окультуривают» раствором, а на уровне водоприемного слоя уплотняют просмоленной пенькой (волокнами стеблей конопли).

Насосное оборудование

Если воду берут из скважины, сооружают насосную систему. Ее конструкция зависит от диаметра и глубины скважины. Обычный центробежный насос не может выкачать воду с глубины более 9 м. Для этого предназначен специальный погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его паспортный напор — 50 м, то давление воды на поверхности будет составлять 30 м или 3 атм., а если учесть ее доставку на второй этаж и потерю на гидравлическое сопротивление, — около 2 атм. Этого недостаточно. Обычно, если скважина находится недалеко от дома, имеющего не более трех этажей, насос подбирают из расчета 40 м напора «плюс» динамический уровень воды «плюс» 20 %. Необходимая производительность насоса, измеряемая в л/мин, должна быть эквивалентна количеству точек водоразбора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана).



Другой вариант — насосная станция. Ее можно расположить в колодце возле скважины или в подвале дома. Станция с центробежным насосом обязательно включает в себя обратный клапан на линии накачивания, чтобы при подъеме столб воды не упал назад в скважину. За насосом устанавливают фильтр грубой очистки, запорный вентиль и реле давления. Последнее необходимо, чтобы отключать насос, когда давление в системе водопровода достигнет 3,5—4,5 атм. (вода не расходуется, гидроаккумулятор заполнен). Затем присоединяют гидроаккумулятор. Он сглаживает гидроудары, возникающие при пуске насоса, а также служит для накопления 20—80 л воды в зависимости от своих размеров. Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы помыть руки или воспользоваться туалетом, - воду для этих целей обеспечит запас, накопленный в гидроаккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

Автор: vodelka62

Также читайте:

Выбор входной двери

Возведение стен

Выбор и устройство фундаментов

Монтаж входных дверей

Противоударные двери

Закрыть