Все поля обязательны для заполнения.

Регистрация Забыли пароль? Войти на сайт Обратная связь

Пожалуй, едва ли можно найти материал более привычный и знакомый, чем обои. До недавних пор нам и в голову не приходило нанимать отделочников для оклеивания стен - с этой работой домовладельцы, как правило, прекрасно справлялись самостоятельно. Но разновидностей обоев становится всё больше, и все они имеют свою специфику. Кроме того, важен материал основания. О том, как оклеивать поверхности из бетона, кирпича и дерева, и пойдёт речь в этой статье.

Подготовительные работы

Всем известно, что стена, предназначенная для декорирования обоями, должна быть ровной, сухой, чистой, равномерно впитывающей влагу, немного шероховатой, чтобы с неё не скатывался клей в Рязани, и иметь светлый тон. Конечно, меры по подготовке поверхности напрямую зависят от материала, которому она принадлежит.



Начнём с капитальных бетонных перегородок. Прежде всего поверхность нужно очистить. На ней не должно быть плесени и кристаллического налёта. Старые обои, если таковые имеются, смачивают водой при помощи губки, а потом аккуратно снимают шпателем. Отслаивающуюся краску также следует соскрести, а если она держится прочно, желательно придать ей шероховатость наждачной бумагой. Все гвозди, дюбель-шурупы и другие инородные элементы удаляют, выступающие неровности сглаживают, а трещины и углубления шпаклюют и оставляют до полного высыхания ремонтных составов. Затем стену надо промыть водой, очистив от строительной пыли, дать высохнуть и прогрунтовать слабым раствором обойного клея. Только после этого можно приступать к оклеиванию.

С кирпичными и блочными стенами дела обстоят несколько сложнее - поверхность необходимо выровнять. Обычно для этого используют штукатурку. Отметим, что покрывать ею стену можно только через несколько недель после возведения, когда она полностью высохнет. Но непосредственно перед отделочными работами поверхность следует обильно смочить. Дело в том, что, будучи нанесённой на абсолютно сухую кладку, штукатурка начинает тянуть остаточную влагу из раствора, из-за чего плохо затвердевает, идёт трещинами и осыпается.

Если же отделке подлежит старая кладочная стена, состояние которой оставляет желать лучшего, её необходимо не только очистить, но и покрыть специальным грунтом (например, «Волма Универсал» от «ВОЛМА», Россия). Он упрочнит поверхность и сделает её равномерно впитывающей. Если пренебречь этой мерой, штукатурка ляжет неровно и очень скоро начнёт растрескиваться и отходить от основы.

Конечно, прежде чем приступать к оклейке, нужно дождаться полного высыхания штукатурного слоя. Существует множество «дедовских» способов проверки на остаточную влажность - прикладывание листа ткани, бумаги, промокашки и т. д. Но проще всего обратиться к инструкции на упаковке, в которой всегда приводится время окончательного затвердевания состава. Для верности можно подождать чуть больше заявленного срока.

Если планируется отделка уже оштукатуренной поверхности, всё зависит от её состояния. Трещины, пустоты или сколы, если таковые имеются, нужно тщательным образом расчистить и заштукатурить вновь. Старые обои ни в коем случае нельзя удалять всухую - во-первых, при этом образуется слишком много пыли, во-вторых, вместе с бумагой можно оторвать и слой штукатурки. Поэтому обои обильно смачивают тёплой водой и только затем осторожно снимают шпателем. Если прочность штукатурного слоя вызывает сомнения, желательно воспользоваться упрочняющим грунтом.

Хорошая штукатурка в Рязани нивелирует неровности порядка 5-30 мм, но, если поверхность имеет слишком глубокий рельеф, применение выравнивающих смесей нецелесообразно. Быстрее, проще и, как ни странно, дешевле будет обшить стену гипсокартоном. Здесь нужно обратить внимание на два важных момента. Прежде всего, не стоит пытаться экономить на каркасе и крепеже. Крупные производители ГКЛ предлагают готовые системы профилей, саморезов, дюбелей и т. д., оптимизированных по соотношению цена - качество. Более того, даются подробные инструкции о том, как правильно собирать каркас и крепить листы. Ну, а если подобные изделия по тем или иным причинам не подходят, следует использовать профили с минимальной толщиной стенки 0,55 мм. В более тонких шуруп будет проворачиваться, а значит, крепление получится ненадёжным. Шляпки должны быть полностью утоплены в лист, а затем - зашпаклёваны. Это единственный способ избежать пятен ржавчины на обоях.

Кроме того, большое значение имеет правильная заделка швов. Необходимо использовать только бумажную армирующую ленту - серпянку и рекомендованную для гипсокартона шпаклёвку (например, «Фугенфюллер» от KNAUF). Непосредственно перед оклеиванием поверхность следует покрыть слабым раствором клея или специальным клеевым грунтом.

А теперь перейдём к дереву. Очевидно, что клеить обои непосредственно на бревенчатые или брусовые стены нельзя, да и штукатурка на них не удержится. Необходима ровная основа из листового материала. Казалось бы, чего легче, бери гипсо-картон, делай нехитрую обрешётку и прикручивай шурупами. Но, как известно, древесина нестабильна и даёт заметную усадку. Наибольшим деформациям подвержены бревно и профилированный брус, теряющие до 10% объёма, но и клеёный брус усыхает - в среднем на 2%. Кроме того, неизбежно изменение линейных размеров при колебанияхтемпературно-влажностного режима. А значит, жёсткий монтаж недопустим - во время подвижек крепления попросту вырвет из стены.

Панели из гипсокартона должны быть соединены со стеной «скользящим» способом. Самый распространённый вариант - это жёстко зафиксированная на стене подконструкция из П-образных профилей, в которых предусмотрены длинные вертикальные пазы. В них вставляют шурупы с шайбами, удерживающие ГКЛ. При этом шурупы затягивают не до конца. Тогда при осадке стены они будут двигаться по пазу, а листовой материал останется незыблем.

Второй способ «скользящего» монтажа предполагает жёсткую фиксацию на стене особых элементов (так называемых крабов). В них вставляют металлические профили, закреплённые на гип-сокартонных листах, и при осадке стен перемещаться будут уже они.

Существуют и другие системы такого рода, но все они, увы, не идеальны. Иногда осадка деревянных стен происходит неравномерно, из-за чего крепёж может заклинивать. Это означает перекосы панелей и, как следствие, возникновение трещин в облицовочном слое. Решить эту проблему полностью можно только одним способом. Если фундаментом здания служит железобетонная плита, а отделываемая комната находится на первом этаже, то на расстоянии не менее 25 мм от деревянной стены возводят самонесущую стену из керамического кирпича или пазогреб-невых гипсовых плит. Конечно, такое решение не назовёшь экономичным, но в случае с дорогими или редкими обоями оно может быть оправданно.

Технология оклеивания

Наконец настала пора поговорить о самом процессе оклейки. Для работы потребуются ножницы, кисть, щётка с мягкой щетиной, валик, нож, линейка, отвес и ведро для клея.

Как известно, существуют обои в Рязани на бумажной и флизелиновой основах, и клей к ним следует выбирать соответствующий. Кроме того, плотность и фактура материалов - разные. Чем толще и тяжелее обои, тем более густым и вязким должен быть клей. Для того чтобы в нём не образовывались комочки, следует налить холодную воду в ёмкость и медленно засыпать в неё сухую смесь, постоянно помешивая, пока она не растворится полностью. Затем состав нужно оставить до приобретения им требуемой консистенции (необходимое для этого время приводится на упаковке) и только потом использовать.

Полотнища отмеряют по высоте стен, добавив около 10 см на «припуски», и укладывают несколько штук таким образом, чтобы каждое было сдвинуто по отношению к нижележащему на 10-20 мм. Чтобы они не сворачивались, лучше заранее уложить их стопкой и прижать грузом. Клей наносят щёткой, равномерно распределяя его по поверхности и тщательно промазывая края. Затем полотнище складывают тыльной стороной внутрь и оставляют пропитываться клеем на 3-8 мин. (чем толще обои, тем больше им нужно времени). Очень тонкие покрытия от лежания могут размокнуть, так что с ними лучше работать сразу после нанесения клея. Подчеркнём, что всё сказанное выше относится к обоям на бумажной основе. В случае флизелиновых обоев мажут клеем не полотно, а стену.

Наклеивают обои от окна вглубь помещения, чтобы тень от кромки не делала шов более заметным. Первое полотнище каждой стены должно быть строго вертикальным. Для этого от угла отмеряют ширину полосы и с помощью отвеса проводят линию-ориентир.
Разглаживать наклеенное на стену полотно следует очень аккуратно, чтобы не смазать рисунок или не повредить структуру верхнего слоя. Лучше использовать для этого не подвернувшуюся под руку тряпку, а чистую сухую щётку с мягкой щетиной, валик или шпатель. Работа ведётся от середины ккраям. На поверхности не должно образовываться складок и морщин. И конечно же, нельзя допускать перекосов.

Определённые трудности может вызывать отделка углов. Последнее полотнище на стене должно перекрывать угол на 3-5 см (для обрезки лучше воспользоваться не обычным ножом, а специальным шпателем с острой кромкой). Когда полотно на примыкающей стене, выровненное по вертикали, будет приклеено впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск, и угол по лучится аккуратным.

Что касается розеток и выключателей, перед началом оклейки с них, предварительно обесточенных, снимают крышки, наклеивают обои поверх, а затем вырезают отверстия чуть меньшего диаметра и после высыхания ставят крышки на место.

Бордюры и фризы наклеивают на уже высохшие обои. Полосы нарезают отрезками длиной 1-2 м и при помощи линейки и карандаша намечают линию, где должна проходить декоративная лента.

Подготовленные полосы наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой или сухой мягкой щёткой. Правда, если обои толстые и имеют вспененную структуру, бордюр не наклеивают поверх, а врезают при помощи ножа монтажника.



Оклеенные стены до их полного высыхания необходимо предохранять от прямых солнечных лучей и сквозняков. Форточки, окна и двери лучше держать закрытыми. Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25 °С). Обои должны высыхать медленно, тогда они не растрескаются, и на их поверхности не появятся пузыри или складки.

Оклеивание потолков

Для оклейки потолков более всего подходяттонкие бумажные обои светлых тонов, гладкие или с малозаметным рисунком, не требующим подбора. Прежде чем приступать к работе, необходимо сделать разметку - провести линии, обозначающие кромки полотен. Чтобы стыки были наименее заметны, обои наклеивают от окна, то есть в направлении света, а в помещениях с двумя и более окнами -вдоль потолка.

Перед началом работ поверхность потолка и верхнюю часть стен (10 см) по периметру грунтуют клеем. Покрытые клеем полотнища складывают пополам проклеенной стороной внутрь, ещё раз перегибают и выдерживают в течение 5 мин., чтобы они как следует пропитались. Затем один из отделочников прижимает к потолку первую часть полотна, а второй разворачивает и прикладывает к поверхности оставшиеся две трети. Приклеенные обои тщательно разравнивают от середины к боковым кромкам. Иногда их нужно некоторое время придерживать, для чего пользуются обычной половой щёткой, обёрнутой тканью. Оклеенный потолок до полной просушки предохраняют от сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей.

Автор: ИП Алясов А. С.

Также читайте:

Душевые кабины

Сопряжение облицовок и перегородок с инженерными ceтями и креплением навесного оборудования

Работа с гипсокартоном

Система «сухого» строительства

Большая стирка

Закрыть